特别要说的是Valentino，这是Valentino生平最后一场成衣秀，虽然最后的告别式将是明年的高级定制服展出，但是，在巴黎时装周之前，Valentino的这一场成衣秀牵动了全球时尚的瞩目和期待。机械成衣时代的兴旺是以这些曾经显赫半个世纪的老人的隐退为代价的，Valentino转身走下舞台的时候，也许，大家都在默默地思忖：等到Armani、Lagerfeld这些老人也都隐退了以后，巴黎将会变成一副什么模样？
确实，新锐的设计师如Martin Margiela正以势不可当之气势，迅速地掳获年轻人的心，追寻Valentino的，是那些只相信美好时光在过去的一代人，还有少数一些人，则是出于对时尚成功学的崇拜。更致命的，成衣年轻化及低廉化是机械成衣时代的最大特征，Stella McCartney展出的衣服，售价不超过300美金。尽管人们评论Valentino这场被视为告别秀之一的系列，依旧充满了活力，大师不让任何灰暗的色调来为之蒙上悲伤的影子，但人们依旧从整个时尚趋势中找到了时代断开的裂缝。
Valentino和他的时代，此去不回。
巴黎，这个让人热血沸腾的梦想之都，正慢慢更新它的面孔。
落幕的大师Valentino：请记住那美好
这场秀，是高贵以及五彩缤纷的。融合了许多圆点花纹、褶皱、弧形线条的美丽长裙，依然很Valentino。但他并不限于过去的风格，人们看见，他在这告别秀之一中，增加了一些意想不到的新元素：螺旋泡泡摺，以花瓣为灵感的层叠令裙子变成花形——半个世纪以来Valentino正是以这种意大利的浪漫和优雅赞美女性的。最后的突破，也许人们觉得大可不必，但所有热爱的、擅爱的人，都知道怎样在最后时刻，教人留下美好印象是多么重要。
当然，不可缺失的是Valentino的晚装。你将会惊讶那些Valentino晚装将会如何被遗忘——这是给他的接班人Alessandra Facchinetti的暗示吗？——Valentino特有的鱼尾裙依旧牵魂动魄，华丽高贵。
这不会是Valentino的最后晚宴，虽然他的隐退已然是2007年最头条的时尚话题，毕竟这只是成衣秀，要知道，普通的成衣秀绝对不够分量来表达这样一位“罗马最伟大的公民”，对Valentino最后的期待请放到明年1月的高级定制服系列。
NO1：Vivienne Westwood愤怒的衣裳
依然愤怒，依然朋克得不行。66岁的Vivienne Westwood比英镑坚挺得多，作为为数不多的女设计师，她纵横时尚界达半个世纪，丝毫不比她同龄的雄性对手弱。在英国人心目中，Vivienne Westwood是英国时尚的金漆偶像。
在发布会上，Vivienne说，自己被英国政党扭曲英国人权、自由以及传统的做法“激怒”了，她的模特都带着愤怒的表情(包括她本人，就差没有竖中指了)，独树一帜的“火焰发型”，包裹着“反英国党宣传”标语的旗子出场。Vivienne Westwood依旧是我们熟悉的那个“朋克教母”，撕裂的衣裳充满摇滚的激情，而那激情来自愤怒。破胶袋一样的外套，和那些鱼网装——很久以前，Vivienne Westwood就是这样干的。
NO2：Jean Paul Gaultier的一群海盗淹死在沙滩上
“Jean Paul Gaultier绝对是巴黎最不要命的坏孩子”。这是巴黎业界对于Gaultier的一致评价。1990年Madonna演唱会的那套“尖胸装”，让全世界记住了Gaultier。外穿、薄纱做成的棉花糖装、裙子外穿在长裤之外，他就是这么一个不要命放纵想象的家伙，如果说他的想象已经扫完了蒙古、西藏、摩洛哥、印度、芝加哥黑帮、嬉皮、日本艺妓……还有什么地方他不可以到达？
看看巴黎10月2日晚上七点半的那场秀吧，绝对的眼花缭乱。在西班牙骑士、中世纪海盗、摩洛哥新娘、七十年代嬉皮士以及二战后的哈雷帮汇聚一堂，他将我们的想象力扔进了纷纭变幻的时空，即使是见多识广的海盗也为之瞠目结舌。新娘装如日常一般出现，她叼着香烟捧着祝福的花束，这一次，Gaultier要说的依旧是：不妥协。
NO3：Yamamoto的过去，未来，现在
Yohji Yamamoto这一次“野兽”得惊人，你从野兽派代表亨利·马蒂斯的画中一定能发现Yamamoto这一季的灵感。在不久前，他的2008春夏男装发布会上，人们就可以嗅到三本的“黑色野兽派”气息了：裤装上满布着军装大口袋和拉链；衬衫上的红十字主题像极了细长版的英格兰国旗；大量的军事细节接着又跳上外套与刻意抓绉的衬衫上。原是洁白干净的棉麻衬衫、软质麻料外套，像是刚从封尘的行李箱里拉出来一般，全染上轻微的岁月污迹。
巴黎时装周的女装秀，竟然再次将“黑色野兽派”的精神运用到了女人身上，实在是非同小可的黑色旋风。值得一提的是，大量金属质感的银色材料运用其中，更有趣的是鲸骨裙与东方图案的浓彩结合，有未来战士、有黑衣喇嘛、有欧洲激进知识分子……东方的戏剧色彩为整个黑制造启承转折，一时间神秘东方主义和演变中的西方思潮走向了当下的未来主义，显现出Yamamoto超越自身传统的崭新面貌。
NO4：Alexander McQueens12次鸟的迁徙
正是你所熟悉的Alexander McQueens，在这一次秀中，他依旧发挥了自己非同一般的想象力，在破坏时装与重建时装的意识形态上，他始终自觉地让自己保持在“怪才”的位置，不以司空见惯的形式表现，是其重要特点；而夸张大家司空见惯的事物，也是他的特点。
Alexander McQueens，巴黎，10月6日。首先，需要声明的是本次Alexander McQueens春季发布可以看做是一份献给今年五月刚去世的著名时尚编辑Isabella Blow（是她一手挖掘了这位鬼才设计师）的大礼，她著名的头饰和帽子在本次作品中宣泄无遗。
在这套系列中，全部使用的笔挺的剪裁，使其具有“威尔士亲王”男装的许多特点：严谨，突出肩部，结合传统服饰经验。本次Alexender McQueen系列的主题为“鸟”，在作品中有12次象征性的夸张表现，以及日式的腰带，梯形的上身，成型的臀部设计等等。然而，对于设计师来说，这次的重点又在于避免重复自己，减少了贝壳类硬性的造型，突出了鸟翅、蝴蝶、蝉翼的折叠效果，营造另一种浪漫的游戏潮流。
Issey Miyake以时装之名，行艺术之实
要知道，Issey Miyake与Yamamoto是截然不同的，Yamamoto日本得很彻底，Issey Miyake却完全不用日本的那套，他另有高招，或者说他接受的全部是西方后现代文化艺术的洗礼，他的作品常常来自未知的源泉，带有浓厚的神秘色彩，你根本无需怀疑他的艺术造诣，正如评论界所说的“他表现得像活动的雕塑”，Issey Miyake根本是在以时装之名，行艺术创作之实。
从本季的发布来看，两者的区分也尽收眼底，Yamamoto还在继续自己的“武士情结”，而Issey Miyake则旗帜分明地继续他的立体主义，如同他一直崇尚的毕加索风格，立体几何图形的拼接，抽象表现主义的澎湃。
Martin Margiela的未来战士
巴黎时装周的舞台就是超现实主义的舞台，没有什么是不可以的，所以Martin Margiela会选择这里。没多少人见过Martin Margiela的真面目，他从来不会出现在秀场，拒绝接受面访，有个玩笑，整个时装界好像把贝克特的名作《等待戈多》偷换成一部名叫《Waiting for Margiela》的戏。
这次，Martin Margiela还是没有出现，也许他的秀场根本是他沉醉于玩神秘的最佳舞台。铠甲型肩托，锋利指向两边，穿着者因具有了侵略性而显得孤独；面无表情的模特被蒙上眼睛——在表现后工业时代生存的特质上，无疑Martin Margiela具有他先天的捕捉力。黑灰白三色是主调，偶以金属质地银灰打点光泽，很明显，又一个神秘主义和未来主义的痴狂者。
John Galliano的灰色花园嘉年华
从未让人失望过的John Galliano，依旧带来了这场盛宴。人们总说，去看John Gallino的秀就像一场冒险，因为你永远不知道会发生什么。一直以来，他总是让人充满期待，而每一次都能以一种童年的放肆来征服我们。
在今年名目繁多的国际性展示上，John Galliano几乎席卷了所有的奖项。其实这要源于Galliano主导者的聪明，保持了一个很好的团队，保证其高度的统一性。这一次的主题灵感来自于动画，“灰色花园”之类的童话故事，并把它很好地搬到了现代。
本次春季系列中，Galliano使用了二十余件Baby-star短外套，折边圆帽和连衣外套，把模特塑造成略显低龄痴纯的夸张外表，以符合这种“猫起卷”的主题。虽然这也不算是个开创性的灵感，但也保持了布料材质，纹印的一贯风格，并且依靠Galliano和Dior近期的合作，辅以成功的趋势把握，相信Galliano依然能在明年走得更好。